Историк Мод Анатоль Вовк

Детали выставки Матисса.Детали выставки Матисса.

Пока что самым эффектным образом Зендеи в рамках промотура нового «Человека-паука» можно назвать появление в архивном платье Джона Гальяно из коллекции весна-лето 1997. Темно-синее шелковое платье с небесным принтом, золотыми звездами и асимметричным подолом и самой интересной деталью на спине - декорированная кристаллами паутина с подвеской в виде паука в центре. Серебристые цепочки с миниатюрными бусинами создавали эффект капель росы, а декоративные подвески в форме звезд, сердец, молний и клевера перекликались с отделкой лифа. Образ завершили золотистые лодочки Christian Louboutin и ювелирные украшения Tiffany & Co.Платье было впервые представлено на показе коллекции Galliano Circus весна-лето 1997 (рассказывал про нее в этой подборке), а его драматичный силуэт с многоярусными оборками идеально вписался в театральную эстетику Гальяно того периода.Пока что самым эффектным образом Зендеи в рамках промотура нового «Человека-паука» можно назвать появление в архивном платье Джона Гальяно из коллекции весна-лето 1997. Темно-синее шелковое платье с небесным принтом, золотыми звездами и асимметричным подолом и самой интересной деталью на спине - декорированная кристаллами паутина с подвеской в виде паука в центре. Серебристые цепочки с миниатюрными бусинами создавали эффект капель росы, а декоративные подвески в форме звезд, сердец, молний и клевера перекликались с отделкой лифа. Образ завершили золотистые лодочки Christian Louboutin и ювелирные украшения Tiffany & Co.Платье было впервые представлено на показе коллекции Galliano Circus весна-лето 1997 (рассказывал про нее в этой подборке), а его драматичный силуэт с многоярусными оборками идеально вписался в театральную эстетику Гальяно того периода.

Я сейчас нахожусь в Париже и хочу рассказать про выставки, которые проходят этим летом в любимом месте для показов Карла Лагерфельда - Гран-Пале: 1. Первая - масштабная ретроспектива Анри Матисса, посвященная последним годам его жизни и творчества. В экспозиции собрано более 300 работ, созданных с 1941 по 1954 год: живопись, рисунки, знаменитые гуашевые вырезки, иллюстрированные книги, текстиль и витражи. В этот период Матисс придумал свой новый художественный язык, основанный на цветных бумажных аппликациях, которые сегодня считаются важной частью его наследия. Среди ключевых работ - серия Blue Nudes, альбом Jazz, оформление капеллы в Вансе и монументальные панно.2. Еще одна выставка посвящена Хильме аф Клинт - шведской художнице, которую сегодня называют одной из первых абстракционисток в истории искусства. При этом её работы десятилетиями оставались неизвестными широкой публике. Сама художница завещала не показывать абстрактные произведения в течение двадцати лет после своей смерти. В Гран-Пале впервые во Франции представили ее главный цикл «Картины для храма» (1906–1915), созданный еще до работ Кандинского и Малевича. Выставка рассказывает о влиянии эзотерики, науки и духовных практик на её творчество, а также напоминает о недооцененной роли женщин в истории модернизма.3. Тем, кто предпочитает современное искусство, стоит заглянуть на выставку аргентинского художника Леандро Эрлиха. Это его первая большая ретроспектива во Франции. Эрлих известен масштабными инсталляциями, которые буквально играют с восприятием зрителя. В экспозиции можно увидеть перевернутый парижский фасад, по которому посетители будто бы карабкаются вверх, бесконечные архитектурные лабиринты, зеркальные пространства, парящие лодки и другие работы, стирающие грань между реальностью и иллюзией.Я сейчас нахожусь в Париже и хочу рассказать про выставки, которые проходят этим летом в любимом месте для показов Карла Лагерфельда - Гран-Пале: 1. Первая - масштабная ретроспектива Анри Матисса, посвящен

⚡️ Знаете, кого встретил и с кем поговорил в Hermès? Бывшего креативного директора мужского Hermès Вероник Нишанян. Эксклюзивно с вами делюсь информацией, которую вы ещё не найдете нигде. Как говорит Нишанян, коллекция выстроена вокруг идеи point de transition, то есть точки перехода, который фиксирует этапа смены руководства. Новый креативный директор линии Грейс Уэлс Боннер покажет свою полноценную первую коллекцию только в январе 2027.Комната Hermès рассказала мне, что графически одним из ключевых мотивов становится точка. Она появляется на ткани, в перфорациях, в декоративных решениях, в деталях отделки. Сами силуэты коллекции строятся на контрасте утилитарности и мягкой деконструкции. Много удлинённых форм - длинные парки, прямые блузоны с капюшонами, рубашки, которые можно носить как верхний слой. Параллельно идут более собранные формы - костюмы с высокой посадкой, прямые пиджаки с двумя или четырьмя пуговицами, широкие брюки со складками и утяжелённой нижней линией. Отдельный слой это, конечно, работа с кожей как с текстилем, чем и славится модный дом. Из неё выполнены рубашки, лёгкие блузоны и куртки. Кожа часто используется с эффектом омбре, перфорации или контрастной прострочки. В аксессуарах появляется новая сумка So tote, переосмысленная в более крупном и мягком масштабе. Она выглядит ещё более мужественной - с широкой лямкой-ремнём, которую можно перекинуть через плечо. В коллекции также продолжается развитие дорожных сумок и мягких кожаных форм с акцентом на функциональность. Отдельно в коллекции, конечно, хочется отметить ремесленный код бренда - знаменитую седельную строчку Hermès, которая появляется на сумках.⚡️ Знаете, кого встретил и с кем поговорил в Hermès? Бывшего креативного директора мужского Hermès Вероник Нишанян. Эксклюзивно с вами делюсь информацией, которую вы ещё не найдете нигде. Как говорит Нишанян, коллекция выстроена вокруг идеи point de transition, то есть точки перехода, который фиксирует этапа смены руководства. Новый креативный

Адриан Аппиолаза покинул бренд Moschino. Аргентинский дизайнер возглавлял дом около двух с половиной лет.В Moschino на место бывшего креативного директора Адриана Аппиолазы назначили Лориса Мессину и Симоне Риццо. Дуэт уже приступили к обязанностям и покажет первую коллекция для бренда в сентябре на Неделе моды в Милане.Мессина и Риццо - итальянские дизайнеры, которые в 2014 году вместе основали бренд Sunnei. Их марка быстро стала заметной благодаря нестандартному подходу к показам и сильной концептуальной составляющей: дизайнеры часто превращали шоу в перформансы и экспериментировали с форматом взаимодействия с публикой.В целом Sunnei воспринимается как марка с ироничным взглядом на индустрию. Для них важны не только вещи, но и сама идея того, как устроена система моды и как она может быть переосмыслена. Как мне кажется, такой подход хорошо перекликается с духом Moschino. Как это будет на практике - узнаем в сентябре.

Встретил на показе Зайцева Сергея Зверева.Встретил на показе Зайцева Сергея Зверева.

Для свадьбы Дуа Липы было создано кутюрное платье Chanel, которое стало одним из первых свадебных образов креативного директора дома Матьё БлазиПлатье потребовало около 1 155 часов ручной работы только на вышивку и стало результатом сложной кооперации разных ремесленных ателье. Вышивка выполнялась в Atelier Montex и Lesage. В общей сложности было использовано около 480 000 бисерин. Отдельным слоем работы стало оформление фактуры. Около 25 000 перьев ателье Lemarié были вручную интегрированы в силуэт. Платье дополнил двухметровый шлейф, а закончил образ фата, также полностью расшитая вручную аппликациями из органзы и перьями.Для свадьбы Дуа Липы было создано кутюрное платье Chanel, которое стало одним из первых свадебных образов креативного директора дома Матьё БлазиПлатье потребовало около 1 155 часов ручной работы только на вышивку и стало результатом сложной кооперации разных ремесленных ателье. Вышивка выполнялась в Atelier Montex и Lesage. В общей сложности было использовано около 480 000 бисерин. Отдельным слоем работы стало оформление фактуры. Около 25 000 перьев ателье Lemarié были вручную интегрированы в силуэт. Платье дополнил двухметровый шлейф, а закончил образ фата, также полностью расшитая вручную аппликациями из органзы и перьями.

Показ Дома моды Вячеслава Зайцева на этот раз получился действительно особенным. На подиуме представили архивные работы сразу двух дизайнеров - Вячеслава Михайловича и его сына Егора Зайцева.Выбор формата и даты неслучаен. В это месяце Дом моды традиционно отмечает свой день рождения - 19 июня 1982 года он впервые открыл свои двери. Однако эта дата имеет и другое, более печальное значение для бренда. Именно 19 июня 2024 года Егор Зайцев ушёл из жизни.Сына Вячеслава Михайловича можно назвать одним из самых самобытных российских дизайнеров последних десятилетий. Его работы заметно отличались от эстетики отца. Они более концептуальные, экспериментальные и философские. Этой весной творчеству Егора даже была посвящена отдельная выставка «Егор Зайцев. Форма ткани» в Государственном историческом музее.Сам показ прошёл в узнаваемой для Дома моды Вячеслава Зайцева театрализованной манере. Работы представили в демонстрационном зале третьего этажа, где гости разместились вокруг подиума, как это было ранее.Мне такой формат особенно приглянулся, ведь он позволил рассмотреть крой и конструкцию вещей вблизи, многие из которых по-прежнему остаются уникальными, а также лучше почувствовать разнообразие дизайнерской мысли и тот самый полёт фантазии Зайцева.

Прямое включение с показа архивных коллекций Славы и Егора Зайцевых. Хотите детали?

Если вам кажется, что я редко разбираю мужские образы, то давайте вместе посмотрим на этот наряд Джереми Поупа для премии "Тони". Это образ авторства дизайнера Роберта Вуна из кутюрной коллекции весна-лето 2026. Вун часто работает как с мужскими, так и с женскими образами, создавая универсальные силуэты, где важны не гендер, а форма и идея. Его дизайн легко узнать счёт насыщенной фактуры, архитектурных линий и мотивов, которые часто отсылают к космосу, телесности и природе.Хотели бы больше видеть обзоров мужских образов?❤️ - Да, конечно!🔥 - Лучше только женские.

После смерти Александра Маккуина его наследие сохраняло характерную образность и драматичный язык силуэта. Один из показательных примеров - выход Daphne Guinness в платье с перьями из коллекции весна–лето 2011, созданной уже Сарой Бёртон по эскизам дизайнера.Образ строился на гипертрофированном силуэте с объёмной юбкой и полностью покрытом перьями силуэте, который превратил платье в почти скульптурный объект. Напоминаю, что большой выпуск, посвящённый творчеству Александра Маккуина, есть у меня на канале.

Королевские тиары, украшения голливудских звезд и почти два века истории одного из самых известных ювелирных домов мира — все это объединила новая выставка Cartier в Национальной галерее Виктории в Мельбурне.Экспозиция стала одной из крупнейших выставок Cartier за пределами Европы. В нее вошли почти 400 украшений, часов и ювелирных объектов, многие из которых впервые показывают в Австралии. Среди них - легендарные тиары начала XX века, редкие броши, часы, ожерелья и драгоценности, принадлежавшие королевским особам, аристократам и мировым знаменитостям.Выставка прослеживает почти двухвековую историю Cartier от небольшой парижской мастерской, основанной в 1847 году, до статуса одного из самых влиятельных ювелирных домов мира. Особое место в экспозиции занимают более тридцати тиар. Некоторые из них носили Клементина Черчилль, принцесса Маргарет и Рианна. Рядом представлены украшения, принадлежавшие Элизабет Тейлор, Грейс Келли, Энди Уорхолу и другим культовым фигурам XX века.Одной из особенностей выставки стал ее дизайн. Для проекта музей пригласил нидерландские студии Studio Sabine Marcelis и CLOUD, которые переосмыслили классическую музейную экспозицию. Вместо привычных витрин зрителей ждут световые инсталляции и архитектурные конструкции, вдохновленные фирменной геометрией Cartier.Королевские тиары, украшения голливудских звезд и почти два века истории одного из самых известных ювелирных домов мира — все это объединила новая выставка Cartier в Национальной галерее Виктории в Мельбурне.Экспозиция стала одной из крупнейших выставок Cartier за пределами Европы. В нее вошли почти 400 украшений, часов и ювелирных объектов, многие из которых впервые показывают в Австралии. Среди них - легендарные тиары начала XX века, редкие броши, часы, ожерелья и драгоценности, принадлежавшие королевским особам, аристократам и мировым знаменитостям.Выставка прослеживает почти двухвековую историю Cartier от небольшой парижской мастерской, основанной в 1847 году, до статуса одного из самы