Парфюмерная Инквизиция / Валерий Михалицын

Не успели вы получить Last Emperor Hedonist, а я уже финализирую новую композицию. Потому что ее релиз запланирован на конец июня. «Не слишком ли часто?» — могли бы спросить меня вы. И я бы вам тогда ответил, что когда полгода назад составлял план выпусков на 2026 год, то поставил перед собой задачу — четыре новых аромата в этом году. В масштабе года выглядит смешно. Некоторые бренды каждый месяц выпускают новинку, а то и две. Но для меня даже три новых композиции — вызов.Конечно, я не сумасшедший. Они разрабатываются не с нуля. Я хочу избавиться от груза черновиков, которые накопились за годы работы и давят своей незавершенностью. Плохие черновики уничтожаются, они никогда не увидят свет и не придут доводить ваши носы до дурноты. Но есть и хорошие, а иногда даже отличные наработки, которым чего-то немного не хватило. А иногда не хватило много, но я вижу в них высокий потенциал. Вот их-то я и хочу закончить.Повторов в этом году будет всего два. И Purple Star уже был в феврале. Новый Last Emperor — только что. Осталось три новых и второй повтор. Его вы выберете сами из предложенных вариантов. Итого — шесть. Как и в прошлом году. Больше я не вывожу физически. А нынче еще и решил проверить себя на прочность. И всё еще думаю, что взойду на розу. Розы даже в эскизах нет. Вообще не начинал. Страшно — капец.К слову, один из трех оставшихся новых ароматов не будет новым для нескольких десятков человек. Но даже для них это будет приятный сюрприз. Есть предположения?

За окном лето, но настроение сегодня — Orage.В 2018 году мы с друзьями снимали квартиру на Таврической улице, дом 5, в полутора минутах ходьбы от Таврического сада. Это были 120 квадратных метров тихой роскоши и четырехметровых потолков в доходном доме А. С. Хренова — одном из немногих жилых домов в Петербурге, построенных в стиле ар-нуво. Именно его несколькими годами позже выберет режиссёр Михаил Локшин для расположения «нехорошей квартиры» Воланда и его свиты в новой киноадаптации романа «Мастер и Маргарита». А мы-то с ребятами ещё шутили, называя нашу квартиру «нехорошей» из-за постоянных вечеринок и гостей. Дошутились.Короче. Часть своей жизни я провёл в памятнике архитектуры, который сегодня назвали бы клубным домом премиум-класса. И контингент там был соответствующий. Консьержа невозможно было удивить ни зеркалами в золоченых багетах, ни пакетами Chanel и Dior, ни, как впоследствии оказалось, целой съемочной командой. Собственно, никто и не удивился, когда в дверях парадной (а это именно парадная, по-другому её назвать невозможно) возник курьер с узнаваемым оранжевым пакетом с синими ручками, предназначенным для меня. В пакете было больше десятка только что вышедших ароматов Louis Vuitton.Это сейчас духи LV — локальный феномен с неизменно высокими рейтингами, тысячами поклонников и такими же тысячами не понимающих, за что просят огромные деньги. Тогда же, в 2018, никто еще даже толком не знал, что модный дом начал выпускать парфюмерию. До хайпа Imagination оставались годы. Я был первым и единственным в России блогером, кому бренд отправил образцы. Я всё честно попробовал и… не написал ни слова. Потому что ничего не понял. Почти десять лет штатным парфюмером Louis Vuitton трудится Жак Кавалье — парфюмер-легенда, профессионал первого эшелона. И я, честно говоря, ожидал от него каких-то откровений в рамках этой работы. Но реальность — это исключительно проблемы ожидания, потому что LV хотели от своей парфюмерии… денег. И потому их ароматы сделаны именно так: мак

Лето.

Кажется, за все годы работы я окончательно понял, что бренд Penhaligon’s — это то, какой должна быть хорошая парфюмерия. Красиво, элегантно, плавно и всегда максимально понятно для потребителя. Это абсолютно безопасные духи, удобные и конвенционально красивые. Хоть сам носи, хоть дари близким (или не очень) людям. Несмотря на то, что бренду девятьсот лет в обед, он до сих пор идёт в ногу со временем. И пока будет идти — судьба Frederic Malle ему не страшна.Как потребителю, какие-то ароматы мне нравятся больше, некоторые даже стоят в шкафу, а какие-то не нравятся совсем. Но как парфюмер я со всей уверенностью могу сказать, что технически Penhaligon’s безупречны. Да, не все они стойкие и шлейфовые, не все интересные с точки зрения художественных приёмов и дизайнерских решений, но, во-первых, ни стойкость, ни шлейф не показатели качества работы, а во-вторых, у каждого из их ароматов есть собственное лицо. И это особенно ценно, потому что у бренда огромное портфолио, и в нём есть, из чего выбрать. Даже такому привереде, как я.Сегодня #высамизахотели Elixir — мягчайшую, сваренную в сандаловом молоке розу, с ирисом, ладаном, пряностями и черносливом. Стилистически это восточная композиция, но восток у бренда всегда свой собственный, прошедший все европейские фильтры, на которых остались жир, жар и неистовость. Elixir не пышет, но плавится, медленно течет теплой, густой патокой. Он шепчет, чтобы мы прислушивались, чтобы завороженно наблюдали, как в тихом сумраке, среди дымов сладких благовоний зацветает розовая роза. Она фруктовая и цветочная, но почти призрачная, написанная акварелью. И клубы благовонного дыма иногда скрывают её совсем, оседая на нежных лепестках серым ирисовым пеплом. И если бы не сандал, за который цепляются розовые материалы, превращаясь в мягкий, блестящий чернослив, мы бы вообще потеряли ее из виду, но мы нет.Я много раз писал, что сочетание роза/сандал — одно из моих любимых парфюмерных сочетаний. Но в зависимости от вида розы и сандала мы получае

Не, ну это репост. Почему речь о Шри-Ланке? Потому что ребята запускают там производственную площадку. Штош. Наши родные кукусеньки больше не сумасшедшие. Они, что называется, слегка экстравагантны. А вот шриланкийские - это прямо сок, мякоть и восторг.

Хотела с вами сегодня обсудить с серьезным лицом сложности создания ароматов, но наткнулась на неподражаемо уникальные заблуждения и мифы о парфюмерии, бытующие эксклюзивно на Шри-Ланке. Ну, и, серьезные планы отложены, несу вам удивительное.Вот, что думают ланкийцы о настоящей парфюмерии:1. Парфюмерия делится на фирменную и настоящую. Ну и остальной мусор. Фирменная - европейские люксовые марки. Настоящая - только с натуральным удом (запах уда не любят, но слышали, что уд - основа всех основ). Мусор - если производитель не может заявить натуральный уд.2. IFRA… это в парфюмерии главное. Очень важно писать на всем, что пахнет «IFRA approved». Если не написано - мусор. Кто такая ИФРА не знает никто.2. Если тебе на коробке ясным языком написано «Sweet Dreams» - ты не можешь пойти в этих духах на работу. Даже если нравится. И в «power man» пойти на свидание тоже не можешь. Производитель заложил в формулу секретные арома масла, влияющие на твое настроение напрямую и подсвечивающие твой образ. А если ослушаешься - будешь выглядеть размазней на работе. Все поймут что ты sweet dreams, но не работник нифига. Но женщины пользуются детским колонем Панда Бэби…3. Парфюм серьезного производителя содержит примерно 48-53% душистых ингредиентов. Иначе паль и нестойко4. Отсюда сакральное знание: парфюмы на концентрации 25 процентов и ниже - просто купленные на заводе хорошие духи в бочках и разбавленные водой.5. И мое любимое. Как отличить хороший парфюм от плохого? В хорошем содержится мало газа, в плохом много. Если вы не поняли: в ста миллилитрах дорогого парфюма примерно 15% газа, а в 100 мл дешевого - примерно 40% газа…. Не спрашивайте, какого… как распознать?? Возьмите флакон и распылите на чистый лист бумаги. Я экспериментировала. Louis Vuitton за 50 к оросил бумагу еле заметной мелкодисперсной дымкой. Персиковая паль под Форда с вайлдбериз струячила так, что по бумажке стекало. Так вот. Луи Виттон врет и продает парфюм с газом. Поэтому при каждом нажатии ты получаешь меньше

С днём рождения, моё сердце.

Возможно, вы знаете, что завтра самый прекрасный город на Земле отмечает свой день рождения. Возможно, знаете, что на 27 мая у нас приходится пик цветения сирени. И, возможно, не знаете, что в этом году я посвятил Петербургу аромат. Да, про сирень. Но еще и про другие весенние цветы, начиная с яблоневого цвета и заканчивая нежной, пыльцовой зеленью тюльпанов. Правда, сирень всё равно здесь главная. Ее много. Она разных сортов, с десятком оттенков, включающих пудровые, гелиотропные, жасминовые, акватические и белоцветочные нюансы, переданных в композиции точно и тщательно. А еще Последний Император отличается от других ароматов на тему тем, что в нем также воспроизведен аромат слома сиреневой веточки — древесный, тонкий и едва сладковатый.Последний Император — мой символ любви к месту, которое я называю своим домом последние 15 лет. Это скромный подарок в его день рождения. И также — сувенир, который будет напоминать о белых ночах, черных водах Невы и горящих золотом куполах и шпилях до тех пор, пока во флаконе остается хотя бы капля духов. Избегая нафталина и музейной пыли, я создал аромат чистым и ясным, словно солнечный луч, несущийся сквозь чернильные грозовые облака. В формуле нет амбродревесных материалов и почти нет мускуса. Весь аромат — про цветы. Про дух молодости, рвущийся с зимних цепей, про красоту всего, что пробуждается, растёт и цветёт на самой кромке лета.Если вы хотите узнать, почему новый Hedonist называется «Последний Император», а также дополнительные детали и подробности о самом аромате, то почитайте здесь.От партии в 260 флаконов осталось 44 штуки объемом 15 мл. Стоимость одного — 7700 плюс доставка: курьер по Москве и Петербургу, — 500 рублей, почта России — 500 рублей. Отправлять их я начну уже через два дня, в пятницу, 29 мая. Все 44 флакона пока свободны.Мне понадобятся: чек об оплате, фио, адрес доставки, номер телефона получателя.Оплата. У нас с вами есть ссылка (<- клац). По номеру телефона оплачивать нельзя. Если возникают проблемы с о

Нашел в коробке с семплами Mon Nom est Rouge Majda Bekkali и поймал флэшбэк. Все-таки парфюмерия начала 2010-х — это что-то особенное. Время, когда вспыхнули и загорелись веселым пламенем помойки всех видов, форм и размеров. Время, когда парфюмерия поймала отголосок культуры середины и конца нулевых — готическое, романтичное, мрачное. Время, когда амбродревесные материалы были ситуативным инструментом парфюмеров, а не обязательным элементом формул, как гедион или исо е супер. Время, которое безжалостно смыло первой волной пандемии.Это было время уда и ладана, новых парфюмерных форм и первого более или менее широкого интереса к ультранише и крафту. И хотя Mon Nom est Rouge — никакой не крафт, он истинный сын своего времени. Поднеся блоттер к носу, я моментально открыл Фрагрантику, чтобы увидеть в титрах имя парфюмера Сесиль Зарокян. Увидел. Но ошибиться было невозможно. Сесиль оставила здесь свою парфюмерную подпись: гладкий и мягкий амбровый аккорд из ванили, лабданума, пачулей и розы. Он есть в десятках работ ее авторства. От аромата к аромату Сесиль то приглушает, то возвышает его, перенастраивает баланс элементов, двигает невидимые ползунки и переключатели, чтобы встроить в композицию. В Mon Nom est Rouge он держит ладан — свежий, древесный и церковный, ровно такой, какой обожали в десятых. Этот ладан с кипарисом и альдегидами, чистый и со светлой, пусть и слегка грустной улыбкой. К слову, такой же ладан парфюмер собрала в Private Label Jovoy Paris, но контрастировала им циперус и ветивер.Mon Nom est Rouge прекрасен в мягкости и обтекаемости своих форм, в аккуратной сладости и бархатистой цветочности розовой розы. Он не скучный, не мрачный и даже не особенно нишевый. Ладан с розой, пачулями и ванилью, больше похожей здесь на древесно-сладковатый запах старой бумаги. Да, с ним немного грустно, но это красивая, светлая грусть. Что-то прямо Dark Sanctuary послушать захотелось. А вы добудьте попробовать, особенно если любите ладанные ароматы 2010-х годов. Это очень к

Сегодня читаю комментарии под предыдущим постом и анализирую их. Собираю ваши идеи и предложения, как кусочки разноцветной мозаики, примеряя к уже существующему ключевому аккорду, который собрал месяц назад, и хочу сказать, что некоторые из вас могли бы стать успешными креативными директорами, с которыми было бы комфортно работать парфюмерам — настолько строен, чист и ясен образ вашей парфюмерной мысли. Имён называть не стану, чтобы никого не возвышать и не обижать других, но идеи этих ребят показались мне не только интересными, но и вполне рабочими.Короче, заряд вдохновения я получил и готов ехать в лабораторию. Огромное спасибо каждому без исключения за отзывчивость и небезразличие. Вы лучшие. Авторам идей, которые я взял в разработку, напишу в личку и, когда придет время, подарю по флакону нового Hedonist, чтобы моя благодарность была не только словом, но и делом.

Во время разработки аромата Silk and Shadows для Hedonist я впервые обратился к своей аудитории и сообществу, сформировавшемуся вокруг бренда, за советом. Не то что бы у меня тогда не было идей. Были. Но вы принесли множество новых, по крайней мере, это была отличная пища для размышления. И именно благодаря вам в формуле появился полноценный аккорд черного кофе. Схема несложная: я всегда знаю, что хочу получить в итоге, но есть несколько способов это получить. И ваша помощь на этом пути была очень ценной.Сегодня я снова прошу совета, ваших мыслей и идей. В конце концов, это вы носите мои ароматы, не я. Логично и правильно спросить, чего вам хочется.Итак, есть задача. И обычно ответ на неё неизвестен. У нас наоборот. Итог определен заранее — свежий цитрусовый аромат, элегантный и утонченный, но при этом подходящий для повседневного использования, всех времён года, суток и фаз луны. Но как к нему прийти? Каким бы вам хотелось видеть свой идеальный цитрусовый свежак?Фантазируйте смело, не ограничивайте себя, предлагайте ноты, их сочетания и даже образы, которые аромат должен вызывать. Среди ваших комментариев я найду что-то, что поможет сделать новый Гедонист таким, каким он должен быть.И заранее моя вам благодарность.

Часто в описаниях ароматов производитель сопровождает натуральное сырьё географическим тегом. Например, роза из Марокко, пачули из Индонезии, ваниль с Мадагаскара, бергамот из Калабрии и так далее. Знаете, почему? Потому что терруар важен не только для вина, чая и помидоров. Он важен и для парфюмерного сырья.В общих словах, терруар — это совокупность природных и климатических факторов конкретной местности, влияющих на характеристики сельскохозяйственной продукции. Почва, климат, вода, инсоляция, даже экосистема влияют на свойства всего, что растет на земле. Поэтому кофе из Эфиопии не равен кофе из Колумбии, а помидоры из Италии не равны помидорам из Узбекистана. Масло калабрийского бергамота во всем мире считается эталонным, а в самой Калабрии бергамот называют зеленым золотом. И его запах отличается от бергамота, выращенного на Сицилии. С лимоном другая история. Эталонное масло лимона как раз сицилийское. Но иногда парфюмеры находят настоящие сокровища вдалеке от проторенных путей. Так, например, появился аромат Lemon Island Atelier Cologne, в основе которого — лимонное масло с острова Родригес.Вот и я бьюсь в (пока что тщетных) попытках закончить цитрусовый аромат, обещанный еще в прошлом году. Открываю для себя цитрусовое сырье разного происхождения и радостно борбаюсь в нескольких сортах лимона, мандарина, бергамота и прочей бигарадии. Недавно купил масло мандарина, произведенное на Сицилии. И пока делился наблюдениями с коллегой, он спросил, знаю ли я Mandarino di Sicilia Acqua di Parma и похож ли мой сицилийский мандарин на этот аромат. Я не знал и потому пошел в магазин узнавать.Господи. Что это вообще? И почему так прекрасно? Во флаконе Mandarino di Sicilia — чистое, неразбавленное солнце. Жаркое, пряное, сочное и сладкое, оно буквально пытается прожечь синее стекло флакона и затопить собою весь мир. Этот Mandarino действительно пахнет мандарином: сочной, спелой сладостью мякоти, витальной зеленой терпкостью, белыми прожилками, что словно тонкая, нежная паут

Говорят, у By Kilian новый бестселлер — Her Majesty. Тестеров в магазинах либо нет, либо они пустые, потому что флаконы буквально вынесены с полок подчистую. Но консультант меня, похоже, узнала и достала из шкафа новенький, без сотен отпечатков пальцев тестер.Сколько лет парфюмеры разыгрывают для нас партии фруктовых шипров? Вероятно, столько же, сколько помнит себя современная парфюмерия. Контраст сладкие фрукты/дубовый мох (пачули) давно считается классическим, но при этом достаточно гибок, чтобы новые высказывания на эту тему появлялись до сих пор. И Her Majesty — очередное такое высказывание.Фактически вся композиция — это сочетание сладкого персика, розы, мускуса и дубового мха. При этом всё перечисленное максимально ненастоящее, пластмассовое. Фруктовый аккорд даже не претендует на натуральность. Он скорей дитя флейвориста, чем парфюмера. Таким персиком можно смело ароматизировать йогурт, потому что его лактонная часть выдвинута на передний план, прямо под лучи слегка водянистой, ненастоящей розы. Вместе они как будто пытаются сплестись в иллюзию османтуса, но до легендарного Good Girl Gone Bad старлетке Her Majesty ох, как далеко. Не на пользу композиции идёт и мускусный аккорд. Его столько, что он забивает аромату все поры и смешивает элементы практически до состояния абстракции. Даже синтетический дубовый мох эвернил с трудом выбирается из-под него и сдавленным, слабым голосом пытается установить необходимый контрапункт. Получается так себе. Единственное, что хотя бы как-то удерживает аромат на грани мускусного безумия, — акватический аккорд, позволяющий аромату немного дышать. Скорее всего, это арбузно-морской калон, и спасибо ему за старания. Для меня Her Majesty — странная, ненужная попытка в Good Girl Gone Bad. Ненужная, потому что GGGB жив и здравствует. А странная, потому что структурно аромат как будто пытается повторить то же самое, но почему-то через титанические усилия. Была ли жирная, тяжелая, душная мускусно-персиковая абстракция задумкой креат

В 2026 году «Аббатству Даунтон» от парфюмерии исполнилось десять лет. Десять. (Время, ты в своем уме вообще, нет?) В честь юбилея коллекции Portraits Penhaligon’s любезно подарили дяде флакон The Blazing Mr. Sam. Причем обычно ребята, которые занимаются пиаром брендов Puig, пишут, какой конкретно аромат собираются прислать. А тут — «ничего не скажем, секрет». Ну... ладно. Открываю коробку, а там — бычок. Отлично, только у меня он уже есть.На излёте десятых годов со мной внезапно случилась кардамоновая обсессия и я искал себе духи с ярко выраженным кардамоном. Искал недолго. Перебрав несколько вариантов, включая обязательный Declaration Cartier и изысканный Pelargonium Aedes de Venustas, я остановился на Мистере Сэме, потому что его свежий, холодный кардамон великолепен в сочетании с контрастными сладкими фруктами и тёплыми пряностями.Кардамон, шафран, корица и черный перец создают многослойный и максимально объемный пряный аккорд, в котором есть и сладость, и горечь, и искристость и тонкая бархатистость. Он проникает во все фазы композиции и буквально заставляет ее светиться изнутри, подчеркивая мягкую сладость тёмной сливы и древесную сухость пачулей. Но самый главный контраст, который и делает эти духи духами, — косметический. Дигидромирценола столько, что гендерный ярлык прикрепляется к запаху сам собой. Мистер Сэм только что вышел из ванной, где усиленно соскребал с лица щетину и укладывал волосы гелем с маркировкой “for men” на этикетке.Да, это древесно-пряный мужской мужик. Но до чего элегантный, до чего холёный и дорогой. Аккуратная пудровость доводит композицию до полной бесшовности и даёт красивый матовый блюр. Аромат как будто восточный, но при этом абсолютно английский: сухой, искрящийся, изысканный, с цветочной свежестью и наполняющей объем фруктовой сладостью. Производитель вообще-то про табак пишет, но я позволю себе не называть кумарин табаком, потому что он им не пахнет.The Blazing Mr. Sam был моим обычным выбором, когда мне хотелось чего-то пряного

Помните, я говорил, что российская парфюмерия становится видимой? Сегодня узнал, что в Телеграм есть канал, посвященный нашим парфюмерам и их брендам. Узнал, потому что мне написал его автор и принёс публикацию про меня и мой бренд. Спасибо, Кирилл. Очень надеюсь, что вам будет, о чем рассказывать читателям.Ребята, давайте поддержим благое начинание и подпишемся на Русскую Нишу. Ни один автор не будет вкладывать собственный ресурс без аудитории.

Если бы современная российская парфюмерия была романом Достоевского, то Валерий Михалицын определенно играл бы в нем роль персонажа, который появляется в сумерках, говорит афоризмами и всегда одет в безупречное черноеПарфюмерный критик, создатель бренда Hedonist и, пожалуй, самый меланхоличный «нос» Санкт-Петербурга, Валерий Михалицын, является сегодня наиболее академичным автором, раскладывающим любую премьеру парфюма на едва уловимые нюансы, добавляет кусочки истории парфюмерных гениев, часть из которых Валерий знает лично. Валерий ведет свой блог в ТГ и время от времени появляется на каналах у других блоггеров, и видео, нужно сказать, сразу показывают неплохие просмотры (130 000+). опять же не только из-за харизмы Валерия, но и из-за приобретаемой энциклопедичности таких видео (детальные обзоры всей линейки Амуажей, Маля, Тома Форда — не только про эмоции, но и про историю, контекст работы гениев-авторов, нюансы композиций и еще многое другое).Читать далее🕊 Медиа Русская Ниша

Вот так вот однажды идёшь своей парфюмерной ногой в ДЛТ, влюбляешься там не в то, во что изначально планировал, пишешь обзор, а на следующей неделе бах! — и все, вообще все ароматы Anomalia Paris у тебя дома. И… короче, на деле они оказались даже лучше, чем я нанюхал в магазине. Поэтому первоначальному плану описать оставшиеся ароматы (кроме Karmacoma) одним текстом воплотиться не суждено. Тут прямо есть, о чем поговорить.Еще в магазине я выбирал своего фаворита из двух композиций: Karmacoma и Samum. Итог вам известен. Он уже стоит в гардеробе в виде полноценного (и очень красивого) флакона. Поэтому я постепенно и вдумчиво изучаю остальное. Сегодня — Samum.Вы, ребята, как хотите, а я не могу отделаться от ощущения, что он пахнет мне жасмином и удом. Причем не просто жасмином, а абсолютом самбака — ярким, фруктовым, винным, животным и кожаным. И уд ему под стать — древесно-дымный, ферментированный, влажный, короче, как живой. Но вот забавно: ни уда, ни жасмина в списке аккордов производитель не заявил. Правда, заявил папирус, который на самом деле циперус, и который считается неотъемлемой частью любого уважающего себя удового аккорда с высшим образованием.Но даже если я ошибаюсь в элементах формулы, то в одном не ошибаюсь точно: это неприлично красивый, яркий и хвостатый древесно-цветочный аромат в лучших традициях европейского ориентализма. Древесно-животной частью Samum мгновенно напоминает цветочную версию Gucci Guilty Absolute: конская упряжь, медный, блестящий, лоснящийся от свежего пота круп, взрытая копытами черная земля и тонкий древесный дымок. Да, Samum шафрановый и кожаный, но без изобутилхинолина. Зато с гладкой, жирной гуашью кастореума, которая так красиво и, не побоюсь этого слова, элегантно подчеркивает розу. Розу, нехотя просыпающуюся и медленно продирающуюся сквозь всё животное, древесное, кожаное и пряное. Розу алую, яркую с тонкой пудрой жемчуга на лепестках, созревшую до опасной грани с увяданием. Розу винтажную, слегка помадную и экспансивную. О

Как живут духи.Жизнь духов в чем-то похожа на жизнь человеческую. Они рождаются, взрослеют, стареют и увядают. Как и человеку, разным ароматам отмерен разный срок. Но, в отличие от человека, все духи доживают до смерти от старости.Говоря коротко, духи — это раствор. В этом растворе одновременно существуют и взаимодействуют друг с другом десятки, а иногда сотни компонентов. Они буквально прорастают друг в друга, создают связи, модификации, гармонии и новые эффекты. Разумеется, парфюмеры знают свое сырье и понимают, что цитрусы со временем окисляются и разрушаются, а смолы окрепнут. Что натуральный сандал — тихий завоеватель, и со временем он скруглит и обточит всё, чего коснётся. Что иононы от времени изменяются, усиливая древесный аспект, и начинают пахнуть старой пудреницей. Что с лабданумом нужно работать аккуратно, потому что степень его влияния на аромат со временем увеличивается. Не говоря уже об основаниях Шиффа, которым для образования тоже нужно время, ну и о созревании ванилина. Процессы, происходящие в растворе, происходят в нем постоянно. Медленно, но неумолимо. Со временем аромат может стать ярче, красивей, ровней и бесшовней. Иногда время настолько значимо для конкретных духов, что исправляет даже огрехи баланса, допущенные парфюмером. Но, как и в случае с человеком, пик зрелости не длится вечно. Сначала время — союзник духов, затем — строгий судья и палач. По этой причине сравнивать выпуски одного и того же аромата, собранного по одной и той же формуле, но разных лет выпуска кажется странным. С другой стороны, мы не знаем, действительно ли формула оставалась неизменной. Но даже тогда справедливо сравнивать изначальный Aventus Creed и его реформулировки того же возраста. Кажется, что физически это невозможно, но духи растут быстро. С замедлением внутренних процессов в растворе их рост замедляется тоже. Они достигают пика формы. Но как скоро они войдут в свою прайм-эру и как долго смогут в ней оставаться — никто не знает. Возможно ли, что более поздние в

В комментариях задан хороший вопрос. Кто занимается реформулировкой, если она необходима?В идеале реформулировкой занимается парфюмер, который создал первоначальную версию аромата, потому что у него есть полный контроль над формулой. Он понимает, для чего был введен каждый из компонентов. Следовательно, изменить композицию под новую задачу и требования он сможет максимально быстро и эффективно, при условии, что задача вообще решаема. Здесь нужно понимать важный нюанс: иногда ингредиенты заменить просто невозможно без потери части характера аромата. Вспомним главную трагедию новейшей парфюмерии — лилиаль. IFRA запретила один из ключевых синтетических материалов цветочного ряда. Корпорации начали создавать аналоги, которые проходили бы требования IFRA, но ни один из них не смог стать равноценной заменой лилиалю. Даже знаменитый каптив Givaudan нимфеаль, который, к слову, уже вышел на массовый рынок. Производитель гордится, что он в десять раз сильней лилиаля, но те же самые эффекты в формуле… нет, не дает. Реформулировка — это не только замена одного на другое, но еще и полная ребалансировка всего аромата под новые компоненты и количества. И для этого, конечно, нужен парфюмер, создавший его.Но иногда бывает так, что доступа в парфюмеру у бренда нет. Вот как, например, у L’Artisan Parfumeur к Бертрану Дюшофуру. То есть Дюшофур-то, конечно, есть, но с брендом они расстались плохо. И тогда владелец либо отдает формулу в компанию/парфюмеру, с которыми сейчас работает, либо снимает аромат с производства. Если аромат не был коммерчески успешен, то его даже не пытаются воскрешать. Если да, то просто так его не бросят, выжмут последние соки. Реформулировка вполне может не получиться, а может получиться, но не пролезть по бюджету. Парфюмерия — многомиллиардный бизнес с высокой маржинальностью, и математика в ней очень важна.Понятно, что маленькие бренды, возглавляемые парфюмерами, с проблемами поиска парфюмера не сталкиваются. Корпорации, в целом, тоже, потому что их штат не м

Я очень редко так делаю, но сегодня — да. Забрал с «китайской» вечеринки нашей Леры, которая буквально только что закончилась в Петербурге, блоттер. На блоттере — Light of Bangkok Dusita. Забрал, потому что не поверил сам себе. Не поверил, что это может быть настолько хорошо. Все-таки дома, в спокойной обстановке, без посторонних запахов, мне гораздо проще работать и понимать детали. Понюхал. И это действительно настолько хорошо.И я не знаю теперь, можно ли называть Писсару Умавиджани молодым парфюмером. Плои безусловно талантлива и более ранние ее работы красивы, каждая по-своему, но в новом Light of Bangkok — чистота и баланс Доминика Ропьона, Жан-Клода Эллена и Оливье Креспа вместе взятых. Яркий, сочный, терпкий запах цитрона и лемонграсса с присущим ему зелено-ароматическим нюансом светится и искрится, постепенно согреваясь в пряном, чуть сладком аромате свежего имбиря. Он пульсирует, кружится, свивается в тугую пружину, а затем выстреливает свежим соком, который медленно, лениво растворяется в самом красивом косметическом жасмине из всех, что я когда-либо встречал. Цветочный аккорд потрясающий — шелковистый, пудровый, светлый и чистый, контрастированный мягкой горечью зеленого чая. Он похож на полированный шелк, на белоснежный мрамор с розовыми прожилками вен. Он спокойный и безмятежный: без грязи, без вина и индола, которые мы непременно найдем в аромате живого цветка. Пахнет так красиво, ровно и дорого, что хочется немного выть, потому что я с трудом понимаю, как это сделано. Без каптивных материалов, без секретных разработок и тайных тайн, доступ к которым имеют только корпоративные парфюмеры. В Light of Bangkok прекрасно буквально всё: я тщусь найти хоть какой-нибудь изъян, но у меня не получается. Этот пудрово-косметический жасмин сводит меня с ума своей красотой и удивительным чувством меры, с которым он дозирован в композиции. Да, великолепный цитрусовый аккорд живёт не так уж и долго. Но это физика цитрусов. Так должно быть. А вот цветочный, лепестковый